Pierrefeu enfin reconnu

La demande de reconnaissance de Pierrefeu comme dénomination particulière des Côtes de Provence vientenfin d’aboutir. Elle rejoint Sainte Victoire, La Londe et Fréjus dans ce jeune club. Marc Vanhellemont nous en dresse le portrait.

Un long chemin avant la première étincelle

Si les premiers travaux de l’association des vignerons datent de 2003, le dossier a été officiellement déposé à l’INAO en 2007, suivi d’un cahier des charges permettant de révéler les spécificités du terroir de l’entité. Le tout a été approuvé par les instances nationales en novembre 2012. Après avoir été signé par les ministres compétents (rien ne va de soi en France, il faut aux citoyens patience et ténacité, parfois de l’abnégation) le décret est paru au Journal Officiel le 7 mars 2013. Ouf ! Le millésime 2013 peut, pour ceux qui le désirent et l’auront déclaré, indiquer la mention AOC Côtes de Provence Pierrefeu sur les étiquettes.

Douze communes constituent l’aire d’appellation: Carnoules, Collobrières, Puget Ville, Cuers, Pierrefeu, Solliès-Pont, la Crau, la Valette, la Farlède, la Garde, Le Pradet et Carqueiranne.

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Pierrefeu, une toponymie pas si évidente

Curieusement, on ne trouve pas le moindre éclat de silex dans le sol de l’entité. Mais les quartzites, abondantes sur le massif, peuvent avoir le même effet.

Les vins

Pierrefeu et son cirque argileux parsemé d’élévations schisteuses offrent des vins au relief rugueux bien perceptible même pour les rosés. Tendus, structurés, ils apparaissent terriens à la puissance ferme et dense, même quand la vigne voit la mer. Pierrefeu s’appuie sur le versant nord du Massif des Maures et couvre ce qu’on appelle la dépression permienne qui coure jusqu’à la Méditerranée.

Pour la 1ère année et dans un premier temps, environ 800 ha identifiés en Côtes de Provence Pierrefeu (soit 20% du périmètre potentiel) bénéficient de la dénomination, mais seulement pour les vins rouges et rosés. Cette dernière couleur étant dominante, sauf exception…
Les cépages principaux pour les vins rouges sont le Grenache, la Syrah, et le Mourvèdre et pour les vins rosés le Grenache, la Syrah et le Cinsault. Les rendements sont également limités à 45 hl par hectare pour les vins rouges et 50 hl par hectare pour les vins rosés. En attendant une dégustation plus complète, voici mes impressions recueillis lors de ma visite de trois domaines parmi les plus remarquables.

Pour les détracteurs

On dira qu’ajouter encore une dénomination, c’est pousser un peu plus loin la complication déjà importante en France. Que le consommateur lambda ne s’y retrouve déjà pas. Et que dire des Etrangers qui savent à peine où l’Hexagone se trouve. Qu’écrire «France», «Provence», «vin rouge, rosé ou blanc» sur l’étiquette suffirait amplement ! Pourtant, vu la grande variété des terroirs provençaux, une précision géographique aide à s’y retrouver. Et n’est-il pas agréable de savoir d’où vient ce que l’on boit ?

Domaine des Peirecèdes à Cuers

Alors que la plupart des domaines affichent souvent plus de 90% de rosés, de-ci delà, une propriété fait exception, comme le Domaine des Peirecèdes, avec 40% de rouge.

Oenologue de formation, Audrey Baccino, a succédé à Alain son père à la tête de ce domaine situé entre Cuers et Pierrefeu. Passée en bio depuis peu, elle offre une gamme des plus complètes: Fil d’Ariane, Règue des Botes (ruisseau des crapauds, en provençal) et Ruisseau des Crapauds (le haut de gamme fait uniquement les années exceptionnelles), plus encore des effervescents et une vendange tardive ; bref, Audrey ne s’ennuie pas.
Je suis passé au domaine en juin 2013, invité à l’annuelle balade des vignerons. Une façon de prendre la température et de jauger sur place la pertinence du passage en appellation territoriale. Marcher dans le vignoble reste l’une des meilleures façons pour appréhender et comprendre un terroir viticole. Parler et écouter les vignerons complète l’impression générale qu’on peut s’en faire.
Règue des Botes blanc 2012
Le blanc n’est pas absent de la gamme, le Rolle dominant.
Un nez léger de pamplemousse et de fleurs blanches, la bouche à la texture onctueuse flatte les papilles, la fraîcheur rappelle l’agrume senti, la final s’aiguillonne d’épices adoucies de figue blanche. Macération de 18 heures en cuve, élevage en cuve également.
Règue des Botes rosé 2012
« Cinsault Grenache pour le 2012, mais je ne fais jamais le même assemblage qui correspond à la tendance du millésime. Règue est pour moi la cuvée qui s’identifie le mieux au terroir de Pierrefeu » explique Audrey.
Pétale de rose, un nez abricoté nuancé de mandarine, la bouche affermie par quelques zestes de pamplemousse, sans heureusement verser et loin de là dans le style thiol, et un soupçon de sel rançon du sol argileux. En rouge, Le Fil d’Ariane 2012, considéré comme l’entrée de gamme, vin plaisant et croquant correspond totalement à sa fonction.
Plaisir immédiat du fruit juteux ombré de cacao et de poivre, habillé d’une soie tannique bien présente mais douce comme l’étoffe. Syrah, Grenache, Carignan et Cinsault vinifiés en cuve la composent.
Ruisseau des Crapauds 2007
Le domaine a toujours privilégié la vente du vin au meilleur de sa forme.
Grenat carmin, il explose de liqueur de griottes, de confitures de groseille et de framboise, s’épice de poivre et de curcuma. La bouche sensuelle offre la fraîcheur d’une soie sauvage qui vient titiller les papilles séduites par tant d’élégance. Le vin évolue en notes délicates fruitées et épicées. Les 90% de Mourvèdre associés à 10% de Cabernet Sauvignon s’élèvent en pièces de 400 litres.

La Tulipe Noire (Carqueiranne)

L’autre domaine d’Audrey, la Tulipe Noire, voit la mer ; il possède une belle proportion de Tibouren, cépage rare et endémique de la bande côtière varoise.
Château Tulipe Noire rosé 2011
Saumon très pâle, joliment fruité, fruits qui se retrouvent en bouche, fruit de la passion et citron jaune, poire croquante et groseille à maquereau, expression tendrement exotique d’une fraîcheur méditerranéenne. 70% de Tibouren et 30% de Grenache.
Château Tulipe Noire rouge 2011
Bien costaud, d’une rusticité souple, comme on aime en mangeant. Du caractère, bien affirmé avec un fruit plein et charnu, comme on peut l’apprécier aux apéros gourmands. Bref, séduisant pour qui aime les structures droites bien moins austères qu’elles n’y paraissent. 70% de Mourvèdre et 30% de Grenache.
www.chateaulatulipenoire.com – www.fairwine.be

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Château Deffends (Carnoules)

Ce site privilégié du Deffends est une superbe terrasse de graves calcaires. Orientée vers la mer, elle présente une douce inclinaison au soleil généreux des Maures. Les conditions de ventilation régulières du terroir favorisent également la maturation optimale de l’ensemble des cépages, lit-on sur le site du domaine www.chateaudeffends.com
Ici aussi, les proportions des couleurs se différencient par rapport à la norme provençale, 70% de rosés, 20% de rouges et 10% de blancs. Xavier Vergès, ancien officier parachutiste, issu toutefois d’une famille de viticulteurs négociants, a repris le Château en 1998. Le domaine fait 32 ha et se situe aux confins du Massif des Maures. Le sol y est calcaire mêlé d’argile; s’y ajoute l’influence maritime et la chaleur renvoyée par le massif, un ensemble propice à la bonne maturité des raisins. Ma sélection :
Cuvée Première blanc 2012
Fraîche aux expressions d’agrumes avec une nuance de muguet et de fleur d’amandier (Sémillon-Rolle)
Cuvée Première Rosé 2012
Cumin, citron et melon, un mélange détonnant qui rafraîchit et embellit la bouche (Syrah, Cinsault et Grenache).
Cuvée Première rouge 2012
Un minéral salin, une structure ferme et droite, mais ornée de fruits, rehaussée d’épices, parée d’un boutis tannique aux motifs floraux qui apporte un supplément de relief au volume du vin (Syrah, Grenache, Carignan en macération carbonique et Cabernet Sauvignon).

Dégustation à suivre

Que sont trois domaines parmi la trentaine de propriétés recensées sur l’entité? Les rosés Terroirs de Pierrefeu ont déjà étrenné le marché, les rouges arrivent bientôt, voilà l’occasion rêvée pour organiser une grande dégustation de ce tout nouveau ancien territoire.

Marc Vanhellemont

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